現代人穿衣服，拋卻基本的功能外，主要表現兩個方面，一是展示你的階級地位、二是體現你的價值觀。敢於把動物穿上身的，明顯側重於後者，而其價值觀亦不言而喻，多是對欲望的叫囂。

80年代歐美經濟持續增長，設計師Robert Cavalli生逢其時，將與經濟一併飛速攀升的女性欲望“放虎歸山”。他的解放最是直接，是“猛虎出閘”式的原始崇拜，把皮草、動物紋路等帶著強烈攻擊性的特定標示統統拿來，轉變成挑逗男性的最佳工具。他的厲害之處在於將“豹紋”、“虎紋”、“蛇紋”抓出了野獸骨子裏張牙舞爪的神髓，其作用就好比好萊塢大片的性感翻版——單刀直入，拳拳到肉，“直搗男性腹地深處”。


這套手藝把玩多年，Cavalli興許已經玩膩，在2010春夏最新季中並沒有看到動物紋或皮草的出現，轉而代之的是漫天遍野的小碎花。反而，做印花出身的Emilio Pucci本季大鬧“白蛇傳”。一開場，便是一件帶流蘇的蟒蛇皮高腰機車夾克，之後或將之做成整張皮件、或若隱若現的印花，更用層層疊疊的布料纏繞出“巨蟒纏身”的惹火效果。


Paul Smith Women本季對“獸性”的處理則如履薄冰，小心翼翼地將野性的豹紋織物穿插在莊重的格子之間。最會取材大自然的Giles Deacon本季卻沒有瞧見過去的犀利，這個系列以蜘蛛為主題，但過分卡通化的圖案設計卻顯得有些輕浮。對比他之前將螞蟻、蜻蜓、瓢蟲和紅頭蒼蠅等轉化為時裝的巧妙，這次更像是對商業的一場虛與委蛇。



要數最絕的動物花紋，本季的Alexander Mcqueen肯定是狀元郎。這場在巴黎時裝周上演的重頭戲名為“柏拉圖的亞特蘭蒂斯”，SHOWstudio的Nick Knight為之佈景了一場美輪美奐的海下風光，而模特們身上衣服五彩斑斕的花紋更比真實的深海魚類過猶不及。Alexander Mcqueen革新了對動物花紋的傳統選擇，無疑是為新一代女性們劈開了一條海闊天空“任你遊”的康莊大道。

正如19世紀的“拜物教”學者泰勒所指出的：“人類如今對某種事物的執迷多可從歷史中找出答案。最早的雛形誕生於宗教神靈觀念尚未產生前，那時的原始部落，都拿某些特定物品當做具有超自然能力的活物而加以膜拜，各地先民都有過樹神崇拜、石神崇拜、甚至生殖器崇拜等稀奇古怪的崇拜。”當然，這種“崇拜”情節在現代女性身上，更多的是被演化為了對所穿戴物符號意義上的嚮往，例如豹紋可理解為流線型的完美胴體、虎紋更顯得強悍並張揚女權，而羽毛則意味著印第安式的自由。

不過時裝界光怪陸離，有一股更令人跌破眼鏡的潮流正在暗湧。自Maison Martin Margiela上一季用假髮大出風頭後，本季英國設計師Todd Lynn亦起用了大量飄逸的羽狀毛髮作點綴。而Lady Gaga青睞有加的，現在尚是學生的新銳設計師Holly Russel更徹底，直接用人類頭髮做衣服。就不知倘若Lady Gaga小姐看過韓國恐怖片《美髮屍》後，還敢穿嗎？

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壞，向來意味著離經叛道，對抗主流社會的美學就是它的畢生事業。放在時裝美學裏，基本就可與那些被撕扯得破破爛爛，時不時還露出幾個大窟窿的衣服劃上等號。


70至80年代西方的新浪潮文化時期，這種“壞”被Vivienne Westwood最大程度上地進行傳播。她並不是科班出身，甚至初出茅廬時壓根不會一點服裝剪裁，對服裝的處理態度亦粗枝大葉：“我對剪裁不感興趣，只喜歡把身上的衣服撕撕扯扯”。對她來說，服裝被破壞時得到快感，不亞于一場高潮。
同時，這位時裝界裏的“金賽博士”亦把對性的開放態度融入至服裝中，例如在裙子的胸部和臀部處塞入厚厚的填充物，凸顯了尺寸極誇張的女性性徵；及剪碎臀下部分的裙擺，使之看起來像是一朵“待人採摘”的豐腴花朵；還把維多利亞時期的塑身胸衣拿出來，內衣外穿等。

雖然同是販售“拾荒婦”的形象，Vivienne Westwood卻明顯與川久保玲涇渭分明，若言前者的形象是嘻嘻哈哈，沒事舉個牌子參加反政府遊行的朋克姑娘，後者則是更為含蓄，將對時事的嘲諷穿在身上的默片女角。自1981年登上巴黎舞臺開始，她就不斷地將“拾荒婦”的價值觀念傳輸到全世界人的腦袋裏。
而她的厲害之處就在於是通過服裝來表現她對某種現象的看法，拿手好戲就是有意識地去破壞服裝的某個部分，使之結合外在實際，產生某種影射效果。川久保玲的“破壞”情節，還促使她斬釘截鐵地為自己的人生下了注腳，在她10季秀場後臺感歎：“至死，我都是一個成年了的破壞狂。”


這兩位“始作俑者”影響了整整幾代人，Maison Martin Margiela借此將“拆散了重組”的解構主義推陳出新；Rodarte則把破爛衣服有條不紊地纏裹在身上，在2010春夏季中甚至將之塑造成了“嗑了迷幻藥”的形象，倒是將“拾荒婦”的面貌與時俱進了一下；Balmain更時髦，把恤衫做舊成被指甲猛力撕壞的效果，加上健康的小麥膚色和硬朗的墊肩夾克，遠較其他品牌更具實穿性。



其實一直以來，破爛衣服無論在東西方的主流社會都不受歡迎，這與講究上好亞麻、絲綢或者開司米面料的趣味截然相反。透過服裝，面料這東西微妙地暗示著一個人的階級屬性，這用來說明那個人是品位高雅的有錢佬或是吃政府救濟金的低保戶之象徵。而今這一概念卻被這些設計師們一定程度上地加以模糊。但究其本質還是一樁很簡單的事——本末倒置——亦即當非主流文化成為主流文化時，始作俑者們的一種間接的快感、一種隱晦的成就。

總之就如Vivienne Westwood在80年代就強調的：“在全世界，人們都愛把廉價面料讓它看起來很貴，而我是用昂貴面料然後讓它們看起來很廉價。人們始終不理解我為什麼這麼做，沒關係，懂的人理解就好。”

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關鍵字：蕾絲、胸衣、欲望

1782年，法國作家拉克洛（Pierre Choderlos de Laclos）寫下小說《危險關係》，講述了法國大革命時期，一位夫人和一位子爵，在情場互相匹敵的對手，用性當武器，去詆毀對方的名譽地位。當局者認為內容過於放蕩露骨，且暗諷時政，作家當即被判入獄。直到二十世紀前葉，此書始終被列為禁書。



如今卻不然，這部小說再三被搬上大銀幕，反成了搶手貨。毫無疑問，這種“危險關係”在當今人眼裏成了刺激荷爾蒙的純天然手段，健康有益。這更蔓延至時裝上——人們藉以表達個人態度的媒介——通過多種手段，或含羞、或赤裸地來徐徐揭開這層關係的簾幕。

情趣女人的閨房秘技，首推蕾絲。這種網眼編織工藝，最早在18世紀橫行，當時法國國王路易十五的情婦蓬皮杜夫人對此尤為鐘意，曾自己做設計，把它鑲飾在裙子的V字領口及袖口處。後在宮廷和沙龍間大為流行，成了洛可哥風格的代表。
對那個肉欲時代而言，美的最高境界是“既暴露又優雅”，而蕾絲就很好的承擔了這份工作，它起得是“猶抱琵琶半遮面”的效果，例如為大敞開的乳溝作一些朦朦朧朧的遮掩，使它不至一覽無餘，而其發明的原因據說是為間接遏制宮中男女的苟且淫亂之事，沒想到卻反而更刺激了男人們的“獸性”。
這個為平民女性們所不齒的裝飾，到了19世紀則本末倒置，由於新古典主義和浪漫主義的一夜風行，蕾絲的色情成分仿佛被大眾忽視，無論在有產階級還是無產階級的女性眼裏，蕾絲改邪歸正，從良成了良家婦女式的純潔、溫婉和美好的象徵。


它這種矛盾的性格，如今卻被折中並加以統一了起來。雖同樣是強化女性身份角色的意識形態特徵，但相較於以往的直接裸露，蕾絲改寫了裸露與男性窺視癖之間的關係。若說以往直接的裸露，還帶有“女追男”的不適應，那今天蕾絲裝遮遮掩掩的裸露，則借助霧裏看花的效果，將窺視者的感官和想像同時俘獲，真正成為“隔層紗”的誘惑。

蕾絲最常出現的地方便是胸衣，兩者相加的威力絕非一加一等於二這麼簡單。2001年時，Madonna曾將她在拍攝《Sex》影集時所穿的皮胸衣，及1990年巡迴演唱會上穿過的蕾絲胸罩拿去拍賣，之後，皮胸衣以1.38萬美元賣出，而由Jean Paul Gaultier設計的尖錐型蕾絲胸罩則賣到了2.115萬美元的天價。


過了整十年後的現在，2010春季成衣系列中，Jean Paul Gaultier又牽起Madonna的手，重新定義新時代壞女人的衣櫥。最出位的是，他甚至直接將這場秀赤裸裸地命名為“G點”（The G Spot），將人刺激得氣喘吁吁，估計與會觀眾們難免會鬧出“你到哪去？”“喔，到G點！”的笑話。
模特們的角色設定在了幫派女孩，這意味著他今次將拋棄傳統溫柔的蕾絲，轉用更硬朗且誘惑的新面料，來塑造出內衣形態的外衣，例如胸前頂著兩陀尖錐的吊帶原布牛仔，綢緞做的3D剪裁胸衣等。不單如此，他甚至還在男裝系列中，叫五大三粗的男模們穿起女士裹胸，再一次驚世駭俗地模糊了兩性之間的特徵關係。



而本季的John Galliano又一次將ChristianDior的貴婦們化身為三、四十年代的淫娃蕩婦，雖有人質疑他三番四次拿這一題材做文章，是否江郎才盡？但毋庸懷疑的是，他駕馭女性欲望通過服裝來體現的功力已達爐火純青。這次的模特形象統統源自上個時代的大明星Lauren Bacall，帶著一頭大波浪曲卷金髮，一雙小野貓般魅惑的眼睛，兩瓣鮮嫩紅唇，搖曳芳姿間，時不時還調皮地從風衣底下竄
出蕾絲鑲邊內衣。“她是個完美的Dior女人。我看了她年輕時在沙龍裏的照片，真是美豔芳絕。像三十年代默片《北方旅館》（Htel du Nord）裏的Arletty一樣充滿誘惑。”John Galliano略帶嚮往地說道。



不單熟女們搔首弄姿，初經人事的少女其實更渴望學得壞女人們的萬千手段。今次紐約時裝周裏，Marc Jacobs在個人系列裏肆無忌憚地把粉藍、粉紅色的綢緞胸罩內褲直接縫在端莊的襯衫短裙上，“我要長大”之心昭然若是。革新派設計師Miuccia Prada為女兒設計的副牌Miu Miu亦體現了想做女人的欲望，不過在表現手法上卻隱晦許多。
她在蘿莉塔風格的洋裙，及深色套裝上敲滿了小貓、小狗、小鳥以及波爾卡圓點之類的童趣圖案，卻在服裝結構上突破以往，通過在胸部四周的大片鏤空，來凸顯女性的性徵所在，仿佛與模特的外表產生了“童顏巨乳”般的矛盾（模特們都很消瘦，想必又高又瘦的童顏巨乳不好找）。“我在質疑童真，質問年輕。”Miuccia Prada在後臺說，“這些童稚又性感的女孩們都在傳達一個觀念，那就是若我們站到當今傳統思維的對立面又會是什麼樣呢？”

饒是Prada女士想得再深刻，對多數年輕消費者而言卻不在她們的思慮範圍，於她們而言，真正關心的是時裝是否能體現出她的魅力所在。故此提一諫言，若想習得壞姑娘們的閨房秘技，不妨從身上細節做起，除了嬌柔的蕾絲內衣，更有Alexander Wang具SM意味的釘鞋、Raf Simons捆綁式的腰帶等任君挑選。但光在外表上翻花頭始終不是正道，如何掌控好“那層關係”的尺度，不至擦槍走火，才是最重要的。而這還得憑你一步一腳印練出來的真功夫，這個就無秘技相授了。]